这是夏天的专属味道                         

某日在朋友处喝了一杯青梅酒，我便喜欢上了它的味道。

此后的每一年，我都会买酒买青梅买冰糖，炮制一罐罐有着夏天味道的青梅酒。

芒种前后，是青梅采收季。说起青梅，很多的诗与典故便涌上心头。关于采摘的有“梅叶未藏禽，梅子青可摘”，又会想起两则与曹操相关的事情来。一是“青梅煮酒论英雄”，想必青梅制酒与此典故有着很深的渊源；一是“望梅止渴”——只一想，就让人口齿生津，酸味便悄然浮上舌尖。白居易的“郎骑白马来，绕床弄青梅”，会背诵的人自然不少。晏殊也有“青梅煮酒斗时新，天气欲残春”的词句，可见，初夏的青梅，不仅有惹人醉的绿，有浓浓的诗意，也有让人心动的味道。

中山不是产梅区，但广东有一处被称为“中国青梅之乡”——汕尾陆河。四月初，青梅缀满枝头，颗颗饱满清脆，别看枝头梅子诱人，直吃断然不是首选，因为吃起来稍显酸涩，生吃难以下咽，得经历一些美妙的“旅程”，于是“善吃”的人们把青梅制成话梅，蜜饯，不仅有效去掉涩味，还留下其独特香味。

青梅的故乡在中国，有3000多年的栽种史，在调味品发明之前，青梅是用来调和食物的原料。《礼记》中有“兽用梅”的记录，即烹制肉类的调料。后来，不知是哪一位先人，让青梅与酒来了一次奇妙的相遇，这神奇的碰撞，产生了一种撩人的味道，与酒共舞，成了一部分青梅的归宿。

制青梅酒，底酒我喜用高粱酒，这纯粮酿造口感纯净的酒，带着植物的清香，在与梅子的缠绵厮守中，慢慢收敛了原本的辛辣，却大度地保留了青梅的香味，两种香味融合纠缠，和而不同。酒里酸甜两味居然毫不违和地共存，喝一口，舌尖上跃动的是一股馥郁清爽，一种柔和甜酸。如我般酒量尚浅的人，一遇上便难以拒绝，我喜欢这清甜的梅香，喜欢这褪去辛辣的酒香，也喜欢微醺的感觉，仿佛此刻喝的，是饱含夏日的阳光雨露，是来自大自然的精华。

青梅泡酒并不复杂，易学易操作。入夏后，各地青梅上市，不同地方的青梅泡酒应该会有口感上的细微差异，我喜欢用从潮汕快递来的青梅泡酒。

潮汕地区光照充足，背靠高山面朝大海，青梅个大肉厚，酸且多汁，粒粒脆嫩饱满。青梅到手，先用盐水浸泡，以去涩味，然后细心去掉果蒂，置阴凉处晾干，再放入清洗消毒过的玻璃瓶，一层青梅一层冰糖，过半后注入高粱酒，密封。可别心急喝，在等待的时间里观察酒的变化也是一种享受，青梅浮浮沉沉，酒色由浅入深，酒与青梅要经过较长时间才能相互接受。浸泡时间不同，酒的口感是不一样的。只泡三四个月的酒入口不纯，尚留涩味，我会等来年，经过一段较长时间的沉淀，青梅因酒的浸泡褪去青涩，酒因青梅释放的酸脆变得回味悠长，等待成就了青梅酒，酒色如茶色般澄澈通透。

启瓶喝酒，我会选一天气甚好、心情甚好的日子，约上三五知己，备上一桌好菜。“盛夏白瓷青梅酒，碎冰碰壁回味悠。”白瓷杯斟满杯琥珀色的青梅酒，未喝先闻，便有几分醉意，轻抿一口，柔甜微酸，这种酸，酸得别致，酸得明亮！酒的香醇盈满口腔，在与朋友的笑谈间，一口一口，不觉间便至微醺，这气氛刚好，这愉悦刚好，这酒香纯粹，这梅香也纯粹。夏天的调皮和热烈就是如此，理应如此。

“月到阶前梅子树”，我无小院可抬头见月，亦无梅子树，但我有青梅酒，这是自然予人的精品。与三五知己同饮，清欢与共；偶尔独酌一杯，自成悠然。

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