儿时的猪头宴

在湖北宜昌农村，大年三十这天一定要吃猪头宴。猪是自家喂养的猪，农历冬月过后，选一个日子把猪杀了，分肉的时候，整只猪头连肉带骨砍下，挂在窗户边上晾一两天，再用盐腌制小半个月，挂到火塘边上用柴火熏起来，待到过年的时候，腊猪头就熏制好了。

到了腊月二十九晚上，每家每户都要煮猪头。猪头先放在柴火上烧一下皮，再用温水把皮泡软、洗净，然后放进大铁锅里面用柴火煮。当然，锅里面不单单只是煮猪头，同猪头一起煮着的，还有整副的腊猪肝、香肠、猪蹄、大块的猪肉。灶膛的柴火熊熊燃烧着，锅里的水由冷变热，冒出热气，接着开始沸腾起来，水的颜色也由清澈变成乳白，腊肉的香味随之飘出了厨房，跟随炊烟一起飘散到村庄上空。

煮猪头肉的时间相当漫长。铁锅里面的腊肉、腊肠、猪肝、猪蹄纷纷中途退场，放在案板上歇凉了，只剩下猪头还在锅里面，在沸腾的汤汁里面水煮。在煮的过程中，每隔一段时间，就要给它翻一下身，这样是为了让整个猪头熟得均匀。煮猪头的时候，也是孩子们最开心的时刻。他们围在灶边，盯着锅里的猪头肉。刚下锅的时候，肉与骨头紧密地结合在一起。等到水开之后，最先看到猪嘴边的骨头与猪肉分开了一点儿缝隙。孩子们迫切地盼望拆骨头呢，不过主妇却说：“还没到时间，得再煮一会儿。”又是一阵猛火之后，猪嘴边的骨头与肉分离了一小半了。用锅铲给猪头翻一个身，再煮一小会儿，猪头起锅了。

把整个猪头放到案板上，得趁热拆骨头。孩子们围在案板周围，主妇一边拆骨头，一边朝孩子们的嘴里喂肉。刚起锅的猪头肉，咸香软糯，越嚼越香。孩子们嘴里吃着，眼睛却紧紧地盯着案板。主妇有条不紊地拆猪肉，孩子们在盼望着最最经典的那一坨肉——核桃肉。核桃肉在腮帮骨的夹缝里面，要拆完整只猪头，把腮帮骨拆开，才能在骨头缝里面找到它。核桃肉很小，它的形状像荷包蛋，却有两个荷包蛋那样大，在猪的左右腮帮骨里面各有一块。份量不多，也就物以稀为贵了。孩子们眼巴巴地想尝一口核桃肉呢，主妇为了不让孩子失望，只好撕下一丁点儿肉下来，给孩子们尝一下鲜。剩下的核桃肉，就得在年夜饭上出现了。

年夜饭是一年当中最丰盛的那一顿饭，猪头被手巧的主妇们搬上了饭桌。一只猪头，被做成很多道菜：猪耳朵切成细丝，掺了香菜、胡萝卜丝，做成凉拌猪耳朵；猪舌头切成薄片，整整齐齐地摆在盘子里面；猪鼻子、猪嘴，也切成薄片，用小碟子装着；核桃肉用手撕成细条，也是用小碟子装着；那些肥肥的猪脸肉，放辣椒炒了端上桌，整只猪头，肥肉最多，必定用大盘子装着。猪头肉上齐了，再配上腊猪肝、腊排骨、腊鱼、猪脚，光景好的人家还会杀一只老母鸡炖汤，一大桌丰盛的年夜饭就配齐了。

在以前物质匮乏的年代，鱼和新鲜的猪肉并不是时时有。吃鱼必须等到冬天，有卖鱼的小贩用三轮车拉了鱼到村子里面售卖，才能买到鱼。所以，过年的鱼只能提前买了熏成腊鱼。新鲜肉要到镇上才能买到，如果没有贵客来家里，人们压根不会花钱买新鲜肉。乡下人家一年杀一头猪，熏成腊肉吃到来年杀猪的时候。人们特意把猪头留到大年三十的团年饭上吃。或许是因为猪头肉的种类多，能做成许多道菜，人们认为这是最好的食物吧。猪头肉，也一直是孩子们的最爱。几乎每个盼望过年的孩子，如同盼望过年的糖果饼干一样，盼望着年夜饭上的那一桌猪头宴。每年在团年饭上吃一顿猪头宴，一年时间也就过去了，一年又一年也就这样过去了。小孩子们如地里的庄稼，一拔接着一拔地长大。

如今，我在他乡。每到腊月，我总会选一个周末，去菜市场买一只猪头回家，腌猪头肉。异乡没有老家的烟火，自然做不出烟熏肉。我把猪头挂在窗棱上，让阳光晒它，让风吹它，它也就成了腊肉，只是少了烟熏的味道，却多了太阳的味道。现在的物质条件比以前好多了，即便不用猪头，也能做出一顿丰盛的年夜饭，然而，吃猪头肉，于我而言，是一种习惯，仿佛只有吃了猪头肉，才算过了一个丰盛的年一般。

我知道，我吃的不是猪头，我吃的是回忆。

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