春天的蒿子粑粑

雨水过后，桃蹊柳陌，旧故里草木深，每天都有味蕾上的惊喜。漫山遍野的蕨菜、蒿子、水芹、地米菜、香椿在春风里疯长，又到了吃蒿子粑粑的时节，莫名的有些嘴馋。

湘北农谚：“二月茵陈三月蒿，到了四月当柴烧。”阳春三月是采摘蒿子的黄金时间，墨绿、翠绿、浅绿的香蒿在风波里荡漾，茂密的清香之上，是春日里湛蓝的天空。老少妇孺提着竹篮，在田埂上、在马路旁、在小河边寻觅。老人们都会采摘一片香蒿给小孩子做样本，“你们要看清楚了再采摘，叶子尖的、低矮的这种才是香蒿。那种宽叶子又很高的是艾叶，气味很重还有点呛人，做出来的粑粑味道是苦的。”孩童们参照香蒿叶的样板，在原野上找寻、奔跑、嬉戏。左手轻轻地划开一丛丛蒿叶，露出纤细的茎。右手把最嫩的一截的蒿子折断，一把把鲜嫩的蒿子坠入竹篮中，一茬茬枝干迅速弹起，在春光里摇曳，在微风的柔抚下又开始了下一轮的孕育。空气中弥漫着蒿子特有的清香，沁人心脾，提神醒脑。

把采摘回来的香蒿洗净，用滚烫的开水“焯”一次，放入凉水中再浸泡两至三小时，待蒿子的苦味基本消除了，最后捞出沥干。把剁碎的香蒿、糯米粉、粳米粉、白糖按照一定的比例倒入木盆，接着倒入热开水。用力反复揉捻面团，似乎要把蒿子的野性驯化，才能融入这圆润光滑的面团里。把整个面团揉捻到软糯相宜，再调试好芝麻白糖和花生红糖的馅料，正式开启蒿子粑粑的制作。先让手掌心沾上一层水，取一小块面团，在面团的中间放一小勺馅料，揉捻、搓圆、压扁，一个光滑亮丽的蒿子粑粑就成型了，摆放在粽叶上，每片粽叶上都摆放三五个，再放入大的蒸笼，似有百舸争流的气势。

当土灶的炊烟升起，蒿子伴着糯米粉的香味溢出了蒸笼，闭目，深呼吸，轻揽一缕清香入怀，令人心旷神怡。经过十几分钟的“修炼”，热气腾腾的蒿子粑粑就可以出锅了。蒿香扑鼻而来，粑粑的色泽翠绿饱满，轻咬一口，香柔糯软，甜而不腻，唇齿间留下阳光、雨露、微风和爱的味道，似乎把春天吃进了心里。

记得小时候，母亲做蒿子粑粑时，我也学着做，做出来的大部分都是四不像。母亲说：“以前做蒿子粑粑，大部分的是蒿子，不要说馅料了，连糯米粉的含量都少得可怜，只能在热锅里煎熟，要是蒸就全散了。现在你们是当零食吃了，早些年吃几个蒿子粑粑就是顶一顿饭。

”我好奇地问道：“那是不是很快就饿了？是不是很苦？”母亲莞尔一笑，“饿了就喝水呗，现在总算是苦尽甘来。”母亲所提到的那些艰苦岁月，我是无法彻彻底底地去悟透的。母亲用勤劳的双手，制作出一道道淳朴而又香甜的人间美味，温暖着我的童年。我想，在物资匮乏的年代，或许正是祖辈们用那份炽热的情怀和坚强的意志，支撑着顶天立地的宿命。“民以食为天”，一道简单的蒿子粑粑，在勤劳的双手中传承了几千年。时光煮雨，又把蒿子粑粑升华为了一种文化和寄托，足见这道美食在神州大地的举足轻重。

蒙蒙细雨，湿润的空气里满是春天的味道。踏春、赏春、食春，春天的美食和美景一样治愈人心，温暖岁月。

作者简介： 彭毅，笔名潜默，湖南益阳人，现居深圳，深圳市作协会员。文字散见于《人民日报》（海外版）、《中国诗歌网》《宝安文学》《羊城晚报》《宝安日报》《常德日报》《益阳日报》《中山日报》《湛江日报》等报刊，偶有诗歌获奖。

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编辑 徐向东 二审 向才志 三审 岳才瑛