临江仙 

家住西域冰山，告别了世界至高屋脊下的豪华玉宇，以浩荡的奔流之身荡开了一条蜿蜒之路。一路上，惊的雷、暴的雨、电光石火，都无法喝令他改变自由奔放的习性和寻找出路的斗志。当他疲惫地和我们擦肩而过时，早已不是富家弟子，而是一个衣衫褴褛、面色醋黄的流浪儿模样了。

牵牛车、服力役般的劳累和艰辛，使他历练成为旷世的诗歌达人。但真正读他、懂他的人其实真不多。无奈，他在距东海龙宫百里之遥的海之门畔、在一个叫临江的古埠对岸，一面抖落了叫作凡尘的一盘沙土，一面以悦耳涛声开路，高举风的经幡，轻装入海。

这是若干年前的故事了。确切地说，故事开头，这里的人类活动才刚刚开始。但每当听到家门口的江水复述一次，我就增加一次对这些名沙名洲的美好向往。好在这里水陆交通发达，欲看一块被诗歌巨人驻足和怀抱过的永隆宝地，驱车前往也仅为一两支烟的功夫。

未曾隔江犹唱半句“后庭花”，却隔岸吟咏过一首探索永恒的哲学诗词，词的牌名应该就叫“临江仙”。

当年途经临江的大仙吕洞宾和他的座驾鹤舟，早已随一江春水踏歌而去，但古词的血肉还在：“滚滚长江东逝水，浪花淘尽英雄。是非成败转头空，青山依旧在，几度夕阳红......”。那个静坐江边，看彼岸花开的小镇仍在，正有了临江小镇的日夜相守，前往梦幻之岛才如此便捷。

踏进一方圣土，饱览一隅风情。永隆，沧海到桑田的示范田、样板片，亦如握于大江之手的掌中宝，不大犹小，八平方公里而已。

岛龄尚年轻，所以这里尚没有诸葛庐、子云亭等名胜古迹。对天张望的港梢，也了无张献忠沉银宝船类传闻，如有，也仅是几艘明清时期沉没在口口相传中的官窑碗舟，可谁能打捞呢。但也有无需打捞的，原住民沿用了几百年的沙里方言和老了牙的敦厚乡情就在那里，被龚自珍称为先啬的陈朝玉当年率众越江而过，以绳断担落为记，垒灶埋锅、垦荒种地，直至炊烟起如海云的创业故事也在那里。

江天水色。白墙黛瓦的民居在雨后阳光下越来越美，漫过青春期的树木一天比一天茁壮。树有灵、万物皆有灵、一灵则百灵。朋友从远方来，不亦乐乎。喜欢自然禽鸟的，他们渴望的品种将会越聚越多，小河里黑天鹅有了，白天鹅还会远吗？说不定，不远的将来就有东南飞的孔雀，西南来的凤凰，北归的鸿鹄，东来的丹鹤，西去的青鸟等珍禽异鸟在此落脚生息；喜欢诗歌诗词的，这里就会有杜甫的茅庐、李白的月亮、李清照的藕花鸥鹭；喜欢摄影的，鱼戏莲叶、鲤鱼吃荷花或飞鸟叼鱼的视觉盛宴或将准备中；想独看这边人文风光的，除却浩渺无垠的江景，还有一个个令人陶醉的浪漫小站，一切比你想象中的好；即使被沦为吃货，那些源于活水，让人叫不上名的鲜货，足以让你一饱口福。总之，你来与不来，他们都会在一个叫“情深深、雨蒙蒙”的路口，端举着醇厚的风情之酒，等你迎你，不醉不归。

欲把江岛比海岛，我还是选择江岛。谁受得了夕阳下从外洋上空恍惚飘来的咸涩风信？而被江水流年淘洗的永隆小岛，最起码的空气也牵扯着唐古拉山的云蒸霞蔚，清冽中带着冰川的丝滑和雪莲的幽香。我更喜欢岛上旷野中迎风而舞的岩兰、香茅和野花，只一闻，仿佛让你回到了热恋的佳期，想起那雅得沁人心肺的美人体香。

当然了，也喜欢风情的奥伦达部落，绿野仙踪。那些如草原毡房一样四平八稳的房车，幽静宽敞，整装待发的车轮神态欣然。此刻，只需一匹双峰骆驼即可重返昔日丝路。而骆驼呢，一定被一串铃声唤去了远方。而它的客人，正在弯月下搂着一片蛙声入诗入梦。

在一座欧式的玫瑰园，觉得自己就是个白马王子了。才举起手中的相机，许多的红花绿叶，偶尔也有几朵白得让人忌妒的花蕾，纷纷昂起高贵的头和我形成对视关系，并以轻风中摩擦的低语，或对我评头品足，或争吟一首关于花开花落的小诗。也许，她们在乘我按下快门之机，早已把邂逅的信息发送到了朋友圈，或收藏在一朵名花的心底。

如是，待到他乡再遇故知时，其花一定更娇美，其叶一定更悦人。

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