种豆诗话

“种豆南山下，草盛豆苗稀。晨兴理荒秽，带月荷锄归。”每当读到陶公此诗，便禁不住深思。

依了农人之见，所谓人勤地不懒，劳作者都已经勤勉到“披星戴月”的地步了，是没理由“草盛豆苗稀”的。由此可见，让久操笔墨之手去从事稼穑之劳，从来都是一件头疼的事，不是“贫下中农”教育一下就能解决的问题。

豆，从纯技术角度看，属于比较好伺候的一类。陶公之野草多过豆苗，一方面固然因为野草之生命力实在太过旺盛，连野火都不能奈其何，何况铲镬；另一方面，陶公长于诗文而短于农事，“盛”“稀”对举方能凸显身份转换后的窘迫。论起来，不过是诗家习语，没有纠缠的必要。而“种豆”之趣，也自然不是陶公这种半路出家的假农人所能领会的。

豆，虽然也有移栽的步骤，但远不及水稻之繁复。精选饱满无瑕之豆种，撒入苗畦，覆以稻秆。不消三日，缕缕丝芽就从泥土中拱出。揭去稻秆之后，这些芽宝宝见风就长，身子蹿得很快，才六七天工夫，就长到四五寸长。光洁莹润的芽柱儿上，顶着两瓣肥肥嫩嫩的豆荚儿。也许是吸足了阳光的缘故，豆荚儿绿意盈盈，闪耀着生命最原始的光泽。在两瓣豆荚的中间，隐约可见一膜嫩绿的叶片儿，农人满怀欣喜地称之为“天芯”。

出了“天芯”，就意味着豆苗可以移栽了。明代陈嶷在他的《豆芽赋》中写道：“有彼物兮，冰肌玉质。子不入于污泥，根不资于扶植。金芽寸长，珠蕤双粒。非绿非青，不丹不赤，宛讶白龙之须，仿佛春蚕之蛰。信哉斯言，无惭其实。”陈嶷笔下的豆芽，是豆芽桶里未见天日的豆芽，美则美矣，却气韵不足，缺少了生命的活力与激情。移栽剩余的豆苗，是可以炒来吃的，味道比木桶豆芽还要清甜，带着鲜明的绿蔬气息。

待种的豆苗，用稻秆扎成一把一把，别上三角锄，在田塍上挖出一个个小坑，小心翼翼地种进去，填土，压实。新栽的豆苗，一线儿摆开，迎着飒爽的田野风，抖搂着健美的身姿。亮晶晶的水田里，成行成列的稻秧在清风中曼舞，似乎在庆贺着五谷兄弟的加盟。稻、黍、稷、麦、菽，老大和老五感情最深，休戚与共，同生同死。这哥俩儿，都属于放养型主儿，给块地儿就能成活的角色，基本不用怎么打理。

唐代诗人李绅在《悯农》中说:“锄禾日当午，汗滴禾下土。谁知盘中餐，日日皆辛苦。”这“锄禾”二字，在南方水田是万万用不上的，改成“耘禾”或许还可以。所谓“耘禾”就是等移栽的稻秧分蘖，密密的叶片可以把行与行之间的空隙遮盖住的时候，赤脚下田给水稻除草松土，这是水稻从栽种到收割的漫长过程中唯一排入工序的劳作。而豆苗呢，则更省事，趁着耘禾的空闲，“糊弄”一下——下一点草木灰，从稻田里捧一团烂泥巴糊在豆苗的根部，就大功告成，万事大吉了。

待到豆子成熟，同根而生的豆萁和豆子就要分离了。农人将泛黄的豆株连根拔起，捆成大捆，像挑柴一样，用竹竿一头插一捆挑回家，摊在场院里晒干。收水的豆荚绽开，用木搭一捶打，金灿灿的豆粒纷纷滚落下来。豆子晒干收储在缸瓮里，随时取用，满足人们的口腹之欲；豆萁晒干成为厨房里的好燃料，一点就着，火力极旺。同根而生，火釜相煎，难免令人唏嘘。《世说新语》中记载，曹丕嫉恨兄弟曹植，以七步成诗相胁，曹植五内俱崩，取譬成喻，一诉衷肠：“煮豆持作羹，漉菽以为汁。萁在釜下燃，豆在釜中泣。本自同根生，相煎何太急！”心冷如丕者闻之，亦不免深有愧色。

豆菽作为五谷之一，在国人的生活中所起的作用远超其他粮食作物，备受国人的宠爱。充饥、榨油是基本的功能，荒乏之年更是补充营养的宝物。豆菽是国人“食不厌精，脍不厌细”饮食文化所钟爱的食材，本身有多种多样的烹饪方法，如黄豆炖猪蹄、黄豆炖凉瓜、黄瓜排骨汤等等。磨而成浆，可制成豆奶、豆花、豆腐、豆皮、腐竹等。

豆腐有“植物肉”之称，是真正的“国菜”，有“东方龙脑”之美誉。明代诗人苏雪溪的豆腐诗尽得豆腐制作之精微：“传得淮南术最佳，皮肤裉尽见精华；一轮磨上流琼液，百沸汤中滚雪花；瓦缶浸来蟾有影，金刀剖破玉无瑕；个中滋味谁知得，多是僧家与道家。”清人张劭则曲尽豆腐体态之优美、食法之精妙：“漉珠磨雪湿霏霏，炼作琼浆起素衣；出匣宁愁方壁碎，悦羹常见白云飞；蔬盘惯杂同羊酪，象著难挑比髓肥；却笑北平思食乳，霜刀不切粉酥归。”进一步深加工，可炸制油豆腐，风干之后可以吃上好几个月；霉化成豆腐乳，沃以香油、辣椒末，点上几滴白酒就是可以窖藏终年的下饭宝！

至于漉豆以为豉，萃取以为酱，“晒够一百天，有图有真相”，就成了风行全国的一等一好酱油。自古以来，北人喜酱，南人嗜豉，豆豉和酱油是平头百姓的调味佳品，也是中华大厨们常用常新的烹饪法宝，更有那粤西云浮豉油膏竟是烹制肉类大菜的独门秘料。怪不得明人吴懋谦在他的《喜月珂上人惠豆豉》中盛赞豆豉之色味俱佳：“提馌饷山家，山僧意独加，色甜堪晚饭，香滑佐流霞。”

柴米油盐酱醋茶，开门七件事，豆菽就占去一大半。一粒小小的黄豆，竟然有如此神奇而丰富的功效，先前种豆所付出的一点小小的辛劳委实不值一提。

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