芦苞鱼庄

早些年，去芦苞镇，北江边上的食肆，那低矮居民楼，藏匿着一间这样的店子。如同一个疍家人，对于北江也是没有边界的。不管是小镇的人，还是远方的游子，到了芦苞的北江边吃饭，都会将自己置身于北江的疍家人。

时过境迁，今天的芦苞小镇，城与人的变化大到你无法置信，你很难确信芦苞镇今天的古镇色彩，亦不是某个时代的经典模样。那一排排的青砖灰瓦，古老的墙裙飞檐，在现代化的草皮和城市广场砖的铺贴下，让芦苞有了古典和现代城市的样貌。

而不远处的胥江祖庙，坐落于芦苞镇北郊。始建于南宋咸淳四年（1268年），为三水最古老的建筑之一。经历五朝，距今有八百多年的历史。这是一个历史感厚重的小镇，在北江一直低调存在。

北江到了芦苞，疍家人的分支在这里世代生存。从北江上游，到清远石角镇，再到本地区大塘镇，作为一种“水上群体”，芦苞一直富有包容性的。靠水吃水，靠山吃山。胥家人打鱼归来，河岸上有收购的，加工的，成就了芦苞以北江水产为主的餐饮加工业，以北江鱼虾、黄沙蚬等水产餐饮，获得蓬勃发展。在芦苞，吃一盘现成的鱼虾、黄沙蚬，是多少三水人的饮食嗜好。

那天，我来到芦苞最大的餐饮店卖鱼灿，店里的主事叫周红燕，给我讲述了店主黄灿辉的故事。黄总与我同年，是三水本土西南街道人，在芦苞开店已有七年时光。卖鱼灿经营北江河鲜，以回归自然，坚守返璞归真的经营理念。他的生态餐饮，正是芦苞当下餐饮业的主流。这座北江小镇餐饮的一大特色，与水相融，可见江风，可鉴渔火。

在卖鱼灿河鲜店，时间正是上午十点左右，厨房里一片繁忙，到处都是洗菜配菜，厨师极少加工。这也看出，这里讲究的是现炒现蒸。倒是前面的烧鹅，正在准备出炉。烧鹅师傅是广西人，附近一带这样的餐饮名店，很多柴火荔枝鹅，烧鸭，烧肉的师傅都出自广西。许是两广的饮食文化相似，广西师傅在得黄总的真传，把烧鹅做得风生水起。这里的烧鹅外皮金黄，更是皮脆肉酥，一滴一滴的油冒出来，让人垂涎三尺。

中午时分，我们再次踏入卖鱼灿的后厨，见师傅正在清蒸北江边鱼和北江笋壳鱼，其味之鲜，足以令人崇拜。以北江笋壳鱼为例，这货在我老家主要生活在河流与山涧交界处，喜欢上水游。此鱼肉质肥厚，个头小，一指大小。北江的笋壳鱼却完全出乎你的意外，竟有两指之宽，肉质肥美，超乎想象。北江笋壳鱼略以清水洗之，便可直接放入蒸笼蒸，蒸出炉，仅以简单的蒸鱼豉油，然后直接烧热花生油、葱丝，热油淋盖，其鲜美无与伦比。

而北江最出味道的不光是这些鱼，还有黄沙蚬。以清水现煮，加上些许紫苏、蒜蓉，以盐作为主调料，那种纯粹的江河味道，给人带来的是巅峰般的食物味蕾。每每吃到此，便感觉这是北江的气息。

很多时候，我们来芦苞，并不是来感知岁月的曾经。在北江，在芦苞深厚的历史记忆中，找寻曾经丢失的岁月，沉浸的记忆。吃一盆黄沙蚬，便知泥沙俱下的时光里，总会找到一份内心和精神的江河。在漫长而曲折的时光旅途，我们从未停止找寻。

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编辑 徐向东 二审 韦多加 三审 岳才瑛